Les techniques d'isolation

En regardant le schéma de déperdition de chaleur, on note que la toiture représente 25 à 30% de ces pertes. C'est un des premiers chantiers d'isolation à effectuer avec un grand potentiel d'économies d'énergie.

Isolation des combles perdus: On appelle combles perdus cette surface non utilisées sous la toiture. Cet espace étant non chauffé, il est nécessaire d'isoler la partie plancher. Il est très facile dans les combles perdus d'isoler avec une forte épaisseur (les exigences du crédit d'impôt requièrent une résistance thermique R >= à 7 m²°K/W). Ce qui représente environ 29cm de ouate de cellulose, isolant vrac idéal en combles perdus.

Isolation de la toiture: La toiture peut être isolée par l'intérieur ou par l'extérieur. L'isolation par l'extérieur nécessite d'enlever la couverture (ou avant de mettre la couverture si l'on est en construction neuve), le coût de ces travaux est beaucoup plus important mais par contre plus efficace contre les ponts thermiques. Des panneaux rigides sont mis en oeuvre. Ces panneaux sont isolants et pare-pluie (ex: fibre de bois)
Par l'intérieur, on utilise principalement des isolants en panneaux ou en rouleaux (laine de bois, laine de chanvre, laine de verre) tenus par une structure bois ou métallique. Le tout derrière un film frein-vapeur qui assure l'étanchéité à l'air et la diffusion de vapeur d'eau vers l'extérieur, puis enfin un parement (plaques de plâtre, Fermacell, Lambris). Pour la partie toiture, il faut assurer une résistance thermique R >= 6m²°K/W pour le crédit d'impôt (soit environ 24cm d'isolant).

En deuxième temps, il faut isoler les murs par l'intérieur ou par l'extérieur. Par l'intérieur, cela permet de ne pas modifier le cachet extérieur mais il est plus difficile d'assurer une continuité de l'isolation (murs de refend, plancher d'étage, etc). Par l'extérieur, l'isolation est plus performante car moins interrompue. Elle permet également de refaire un ravalement ou d'en changer l'aspect (bardage bois par exemple)

Isolation des murs: L'isolation des murs par l'extérieur peut se faire au moyen de panneaux rigides (type fibre de bois) recouverts d'un enduit, ou bien en créant une ossature bois remplie d'un isolant en panneaux (laine de bois, laine de chanvre, laine de roche), protégé par un pare-pluie et un bardage bois.
L'isolation par l'intérieur se fait au moyen d'une ossature bois ou métallique, comblée d'un isolant en panneaux ou en rouleaux (laine de bois, laine de chanvre, laine de verre). Par dessus, un frein-vapeur assure l'étanchéité à l'air. En dernier, vous avez le parement intérieur, les principaux étant les plaques de plâtre et les lambris. Les exigences du crédit d'impôt demande une résistance thermique R>= 3.6m²°K/W (soit environ 15cm d'isolant)

 Isolation des planchers: L'isolation des planchers regroupe les planchers de rez-de-chaussée (sur terre-plein ou vide sanitaire), les planchers d'étage et les planchers au dessus de locaux non chauffés (cave par exemple). Les planchers sur terre-plein sont isolés sous la dalle par des isolants rigides en panneaux (liège ou polyuréthane), les planchers sur vide sanitaire sont isolés entre les éléments de structure. Les planchers au dessus de locaux non chauffés peuvent être complexes à isoler car cela fait perdre de la hauteur dans le local du dessus, il faut généralement faire des concessions. L'isolation des planchers d'étage sert à ralentir la chaleur montante, mais sert surtout d'isolation acoustique contre les bruits aériens d'un niveau à l'autre. Une résistance thermique R >= 3 m²°K/W est demandé pour les planchers bas pour répondre aux exigences du crédit d'impôt.

Il faut noter que toutes ces informations sont clairement expliqués sur le site internet de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie, http://www.ademe.fr ), site internet qui m'a aidé à vous le retranscrire.

L'ADEME rappelle également que l'isolation ne suffit pas:
1°) Bien ventiler et bannir l'humidité: Une isolation doit toujours être associée à une ventilation, contrôlée ou assistée mécaniquement (VMC, hygroréglable, double flux,...)
2°) Veiller à l'étanchéité à l'air: Effectuer l'isolation des parois sans faire la chasse aux entrées d'air parasites est une perte d'argent. Elles peuvent augmenter très sensiblement la facture de chauffage, être une source d'inconfort et remettre en cause l'utilité des travaux d'isolation et le bon fonctionnement de la ventilation (Le film frein-vapeur est donc impératif).
3°) Compléter les travaux "lourds" par de petits travaux efficaces:
     - Calorifuger le ballon d'eau chaude et les tuyaux d'eau chaude qui traversent les pièces non chauffées.
     - Isoler les coffres de volets roulants.
     - Supprimer les entrées d'air froid sous les portes donnant sur des pièces non chauffés (cave, garage) en plaçant des bas de portes.
     - Fermer les cheminées non utilisées pour éviter l'arrivée d'air froid par le conduit.
Tous ces petits travaux contribuent à améliorer votre confort et à réduire vos besoins de chauffage.

Informations utiles:
ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie: http://www.ademe.fr

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter (06.30.51.11.44 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. )
Mais auss,i vous pouvez rencontrer des conseillers Info Energie: http://normandie.infoenergie.org